Заслуженный мастер спорта по альпинизму (1991). Гид, консультант при восхождении на большие высоты 7000-8000 метров, фотограф, публикации о восхождениях.

Родился 16 января 1958 года в Челябинске. Погиб в лавине на склонах Аннапурны 25 декабря 1997 года.

С 12 лет начинает лазить по невысоким холмам Уральского хребта вокруг родного Коркино. Будучи студентом ездит летом на юг и совершает восхождения на свои первые трех-четырехтысячники в горах Казахстана и Киргизии. В 1979 году закончил Челябинский государственный педагогический институт и получил диплом учителя физики, а также диплом тренера по лыжам. Уезжает в Казахстан, чтобы быть поближе к горам, и долгое время живет в совхозе «Горный садовод» под Алма-Атой. Несколько лет работает лыжным тренером в областной ДЮСШ, затем до 1993 года тренером и горным инструктором в Центральном Спортивном Клубе Армии в Алма-Ате и параллельно ходит в горы. В составе сборной Казахстана покоряет свои первые семитысячники на Памире. В 1987 году Бука совершает одиночное скоростное восхождение на пик Ленина и становится в СССР основоположником новой тактики восхождений. В 1989 году попадает в состав Второй Советской Гималайской экспедиции и впервые в мире совершает в группе траверс четырех вершин восьмитысячника Канченджанга в Гималаях. Кандидат в мастера спорта становится МСМК и получает орден CCCP «За личное мужество». В 1990 году приглашен в США для восхождения на пик Мак-Кинли на Аляске (повторно в 1993 году), приобрел много друзей в Америке. В мае 1991 года в составе Первой Казахстанской Гималайской экспедиции восходит на Дхаулагири, а осенью покоряет Эверест, на который потом взойдет ещё трижды! Ему присваивается звание заслуженного мастера спорта CCCP.

После развала Союза принимает казахстанское гражданство и продолжает в 90-тых успешные, часто одиночные, восхождения в Гималаях и Каракоруме, работает высотным гидом-консультантом у многих иностранных экспедиций. 30 июня 1995 года на массовой альпиниаде на пик Абая (4010 м) в Заилийском Алатау является персональным гидом президента Назарбаева. Принимает участие во Второй и Третьей успешных Казахстанских Гималайских экспедициях на Манаслу и Чо Ойю в 1995 и 1996 гг. А в одиночку покоряет Лхоцзе, Шиша Пангму, Броуд пик, Гашербрум II... и становится одним из сильнейших альпинистов планеты. Следует отметить, что Букреев принципиально не пользовался кислородом при высотных восхождениях. Успел покорить 11 восьмитысячников из 14 существующих, а всего имеет 18 восхождений на пики выше 8000 метров – рекорд для СНГ. Ему принадлежит мировой рекорд восхождений на восьмитысячники за 12 месяцев. С 17 мая 1995 по 17 мая 1996 им были пройдены пять пиков: Эверест-Дхаулагири-Манаслу-снова Эверест и Лхоцзе!

В мае 1996 года был одним из гидов американской коммерческой экспедиции на Эверест "Горное безумие", которая поднималась рядом с новозеландской, тоже коммерческой экспедицией "Консультанты по приключениям". Плохо организованное восхождение закончилось катастрофой, и в вышедшей вскоре книге журналиста Джона Кракауэра «В разреженный воздух»

(Into Thin Air, 1996) Букреев был косвенно обвинен в гибели 5 участников восхождения, хотя спас троих своих клиентов. В ответной книге Букреева и Вестона ДеУолта «Восхождение. Трагические амбиции на Эвересте" (The Climb, 1997) были приведены голые факты о полной неподготовленности обеих экспедиций и безрассудстве их погибших руководителей, хотя это было видно и из книги Кракауэра. В итоге был полностью оправдан в глазах американской общественности, а Американский Альпийский Клуб присудил ему Приз имени Дэвида Соулза, вручаемый альпинистам, спасшим в горах людей с риском для собственной жизни.

Погиб под лавиной вместе с казахстанским кинооператором Дмитрием Соболевым при восхождении на свой уже 12-й восьмитысячник Аннапурну 25 декабря 1997 года, сопровождая известного альпиниста из Италии Симоне Моро. В 1998 году посмертно награжден казахстанской медалью «Ерлiгi Ушiн» («За мужество») и включен в список лучших спортсменов Казахстана ХХ века.

Американская подруга Букреева киноактриса и общественный деятель Линда Уайли установила скромный памятник альпинисту у подножия Аннапурны - традиционная буддистская каменная пирамида. На табличке начертана фраза, однажды оброненная Анатолием: "Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они - храмы, где я исповедую мою религию".

С 1999 года в предгорьях Алма-Аты проводятся посвященные памяти Анатолия Букреева традиционные ежегодные состязания по скоростному одиночному восхождению на пик Амангельды (3999 м), которые обычно выигрывает самый яркий последователь альпийского стиля Букреева сильнейший ныне альпинист Казахстана Денис Урубко (12 восьмитысячников без кислорода на 2007 год, некоторые - соло).

В том же году Линда Уайли учредила с друзьями "Мемориальный Фонд Букреева", помогающий молодым альпинистам из Казахстана штурмовать Мак-Кинли (Денали) в США, а молодым американцам - семитысячник Хан Тенгри в горах Тянь Шаня. В 2000 году Фонд Букреева выступил спонсором Американо-казахской экспедиции в Гималаи на Шиша Пангму (8008 м), с которой началась блистательная карьера Максута Жумаева (штурмовал в 2007 году свой уже 12-й восьмитысячник К2).

Линда также выпустила книгу "Выше облаков. Дневники высотного альпиниста" (Above The Clouds, 2001), составленную из дневников (1989-97), горных журналов и фотографий самого Букреева. Книга получила 1 приз BANNFF Mountain Book Festival-2002 в Канаде.

Также в 2002 году казахстанцы А.Севернюк и В.Тюлькин выпустили 40-минутный фильм "Непокоренная вершина" об Анатолии Букрееве, куда вошли и первые кадры Соболева с Аннапурны.

В 2003 году Анатолий Букреев был награжден российской медалью «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.

В заключение слова Симоне Моро: "Моя огромная благодарность снова и снова Анатолию Букрееву. Без него я не был бы таким восходителем, каким являюсь. Никогда не забывайте о нем, потому что он был примером вашего экстраординарного величия".

Анатолий Букреев – один из гигантов уходящей эпохи советского альпинизма, с его командным духом, проявлением невероятной воли и профессионализма в любых ситуациях.

Виктор Козлов впервые обнародовал интервью с Анатолием Букреевым, которое он снял в базовом лагере Эвереста в 1997 году.

Анатолий рассказывает о трагических событиях 1996 года, которые послужили поводом для создания фильмов "Смерть на Эвересте" (1997) и Эверест (2015), участником которых он был.

От Редакции:

Трагедией на Джомолунгме в мае 1996 года называют события, произошедшие 11 мая 1996 года и приведшие к массовой гибели альпинистов на южном склоне Джомолунгмы.

За весь сезон 1996 года при восхождении на гору погибли 15 человек, что навсегда вписало этот год как один из самых трагических в историю покорения Джомолунгмы. Майская трагедия получила широкую огласку в прессе и альпинистском сообществе, поставив под сомнение целесообразность и нравственные аспекты коммерциализации Джомолунгмы.

Выжившие участники событий предложили свои версии случившегося каждый.
.

Противоположную точку зрения изложил казахстанский альпинист русского происхождения

Анатолий Букреев выполнил свою работу, на которую он был нанят руководителем экспедиции Скоттом Фишером, по проложению маршрута к вершине и провешиванию перил, не стал пользоваться кислородом и после спустился вниз в штурмовой лагерь по указанию Фишера, оставив группу, как и полагается, с их высотными гидами.

Позднее Кракауэр решил, что Букреев зря так поступил и пытался уличить здесь малодушие. Никто тогда и представить не мог, что это удачное восхождение к вершине Эвереста будет зверски «растерзано» сильнейшим циклоном, внезапно обрушившимся на гору и вытянувшим из альпинистов последние силы и жизнь в «зоне смерти» выше 8000 метров.

Об этом не догадывался и Анатолий, ожидающий группу в штурмовом лагере. Когда он увидел чуть живых, обмороженных и почти безжизненных редких участников восхождения, не раздумывая пошел наверх, в ночь, в шквальный ураган, в кромешный ад, в ту самую «зону смерти», чтобы вытащить кого еще было возможно.

Более подробно о тех событиях с детальным разбором ошибок, допущенных в организации экспедиции, можно узнать из документального фильма National Geographic «Секунды до катастрофы: в мертвой зоне». Добавим, что десятки, сотни людей со всего мира выражали Анатолию Букрееву свою искреннюю благодарность за спасение альпинистов.

Букреева наградили премией Американского Альпийского Клуба имени Дэвида Соулса, вручаемую альпинистам, спасшим в горах людей с риском для собственной жизни, публичной Благодарностью Палаты представителей Конгресса США в 1997 году. Факты говорят сами за себя – решающая роль Букреева в спасении жизней на Эвересте оказалась неизмерима.

Впрочем, советский альпинист получал и другие знаковые награды - орден «За личное мужество» СССР и казахстанская медаль «Ерлігі Ушін» («За мужество»). Его знали и безмерно уважали везде. Он родился в Челябинской области, жил и учился в Челябинске, где дошел до первого разряда в альпинизме, продолжил свой рост как профессионал в Алма-Ате, а «третьим» домом для него стала Америка, где жила его гражданская жена, врач Линда Уайли, и друзья, известнейшие альпинисты и скалолазы США.

Анатолий Букреев в буквальном смысле раздвинул горизонты человеческих возможностей и дошел «до космоса», 21 раз (!!) взойдя на высочайшие восьмитысячники планеты.

Он прошел первый в мире траверс всех четырех вершин третьего восьмитысячника в составе Второй Гималайской экспедиции СССР на Канченджангу (8586 метров), установил мировые рекорды первых скоростных забегов на Эльбрус (5642 метра) и семитысячник пик Ленина (7134 метра) – запредельные достижения, которые не смог повторить за десятки лет никто в мире.

Профессионал высочайшего класса. Знаменитейший в мире высотный гид.
Настоящий альпинист. Заслуженный мастер спорта СССР. Обладатель звания «Снежный Барс» за восхождение на все семитысячники СССР на Памире и Тянь-Шане.

Список его достижений безграничен и неисчерпаем. Сколько мог бы рассказать он всего! Но мы не можем поговорить с ним – Анатолий погиб при восхождении на свой двенадцатый восьмитысячник в 1997 году зимой. Гора Аннапурна «оставила» его у себя. Анатолий шел в связке с итальянцем Симоне Моро, но внезапно огромный снежный карниз, вблизи которого находился Букреев, обвалился, спровоцировав гигантскую лавину и сравняв все вокруг в белое, бесконечное снежное поле.

Анатолий Букреев: С одной стороны, я понял, как много я знаю о высотном альпинизме, с другой стороны - как много еще не знаю... Трагедия с одним из лучших альпинистов России, с одним из самых сильных и опытных.

Не думаешь ли ты, что именно из-за того, что он опытный, Башкиров взвалил на себя такую ответственность, и не смог ее снять даже в таком тяжелом состоянии? Ведь он же сказал, что болен - перед выходом на штурм?

Анатолий: Я могу ситуацию обрисовать. Мы вернулись после совместного восхождения на Эверест с индонезийцами, где мы были консультантами, тренерами и спасотрядом. Виноградский Евгений, Володя Башкиров и я - мы участвовали в таком крупном неординарном национальном индонезийском мероприятии, которое взяло из нас кучу энергии. Я не знаю как с Женей и Володей, может, им было попроще, но мне после прошлогодней трагедии, когда вывалили кучу критики на мои плечи, когда я сделал все возможное, чтобы спасти людей, - мне было очень тяжело. Вроде я был и в героях, и в то же время я совершил какие-то ошибки, по мнению многих. Тогда погибли лучшие гиды-альпинисты, лучшие и самые опытные. Тот же Роб Холл, который в пятый раз совершил восхождение, и погиб на спуске с клиентом - он был ответственен за других, более слабых. Более слабые тоже погибли. Шторм однозначно отрезал от жизни людей, не разбирая, кто там сильный, кто слабый. Он начался, люди потеряли возможность видимости на спуске, остались на высоте, что привело к летальному исходу. Во время прошлогодней трагедии я спас трех человек, но я не пользовался кислородом. Говорят - это моя вина. Но я был в такой форме, я взошел в прошлом году на три восьмитысячника, последний (Манаслу) за 2 месяца до Эвереста, у меня была такая громадная акклиматизация, форма, когда я чувствовал, что добавочный кислород мне был не нужен. В этом году ситуация после автокатастрофы, после того, что я не тренировался, перенес 2 операции - совершенно другая.
Сталкиваешься с непредвиденными ситуациями. Вот в прошлом году - погибли лучшие, сильные альпинисты. Скотт Фишер - я его считаю лучшим высотником Америки. Роб Холл был экспертом по Эвересту, он возглавлял компанию Adventure Consultants, и это была фирма, известная во всем мире, он поднял много клиентов на вершину Эвереста, обеспечивая безопасность, И вот его два клиента погибли, погиб гид и он сам. Это во время шторма. Я в этой ситуации работал, делал, что мог, вытаскивал клиентов, принимая неординарные решения, которые расходились с решениями консервативных гидов. Я, допустим, делал все по-своему, по-другому, и это помогало мне выжить, и я спас других. Но вот эти мои неординарные решения никак не согласуются с опытом западных альпинистов. У нас возникло много разногласий с альпинистами, которые считаются монстрами (Тодд Бурлесон, Эд Вистурс, который в пятый раз уже на Эвересте - вот они стоят сейчас тут же в ВС) Они меня начали критиковать. В Штатах в огромных публикациях в журналах (Лайф. Клайминг и т.д.) было много позитивного и много негативного по этому поводу.

И поэтому в нынешней экспедиции на мне был очень большой груз ответственности. Экспедиция выжала из меня все, съела психологически. У Башкирова тоже, я думаю, эта экспедиция выжала неимоверное количество сил, потому что он провел всю подготовку, провел все это мероприятие. Я был консультантом. Я не афишировал свои физические проблемы, что имел 2 операции в Штатах, сидел там и организовывал всю экипировку и материальную и техническую подготовку экспедиции. Володя сидел в Непале и тренировал команду.

И потом, у нас сложилась непредвиденная ситуация. Обычно мы приезжаем в экспедицию, проводим акклиматизацию, и совершаем свое спортивное восхождение, выкладываемся. Здесь же мы получили акклиматизацию и выложились с индонезийцами, и попробовали сохранить силы для своего самого главного мероприятия. Башкиров с командой собрался делать траверс Лхоцзе - Лхоцзе Шар. А я собрался со своим другом итальянцем Симоне Моро на траверс Лхоцзе - Эверест. Если бы мы его прошли, это имело бы огромное мировое значение, наравне с траверсом массива Лхоцзе.

Мы думали, этот отдых принесет положительный момент, и будет больше шансов на успех в следующем мероприятии. Получилось наоборот. Спустившись вниз, в Катманду, после тяжелой, громадной работы, мы резко сбросили высоту и оказались в бездействии 12 дней. Это все равно, что на полном скаку остановить лошадь. Или машина у тебя мчится со скоростью 130 км в час, и резко затормозить - что с машиной будет? То же самое и с нашими организмами случилось, я думаю так.
Все было очень похоже, и у меня, и у Володи. Во время траверса я после одной третьей проделанной работы от той, что требовалось проделать, был недалек от того, чтобы навсегда остаться в горах.

У Володи было то же самое. Мы на первом этапе поддерживали связь и взаимодействовали с русской экспедицией. Мы надеялись переночевать в 4 лагере, но получилось так, что шанса у нас не было, и мы стартанули сразу из 3 лагеря. И вот уже в 4 лагере я видел, что у русской команды начались какие-то проблемы, которые должны были быть разрешены до начала траверса, и это опять же легло грузом на плечи руководителя, самого сильного и опытного альпиниста. В 4 утра мы подошли к 4 лагерю, когда русская команда уже выходила, а мы решили отдохнуть пару часов, так как на маршруте будет много народу, а нам очень пригодился бы отдых после непрерывной четырехчасовой работы. Мы остановились с Симоне, и я заметил что-то необычное со здоровьем, и после этого отдыха я был не в той форме, которую ожидал. Я это связал с тем, что обычно мы проделывали подготовку перед штурмом по-другому. Сейчас наше тело было к этому не готово - мы сломали нормальный график подготовки, которому следовали я 20 лет, Володя свои 25 лет.

Башкиров взял на себя такую задачу - он же не мог сказать ребятам - вот вы идите, а я не пойду, потому что заболел. Он взялся за этот траверс, 4 года его готовил - он не мог не пойти...

Анатолий: Взять, к примеру, Канченджангу. (имеется в виду траверс Канченджанги - вторая советская гималайская экспедиция - прим ред.) Чтобы идти на сложный маршрут, лучшие альпинисты тренировались, не работали 2 года, отбирались, чтобы из каждого региона лучшие попали в эту двадцатку, и на траверс работали эти 20 человек. Шла мощная двухгодичная подготовка, шел отбор лучших из советской школы альпинизма, которая в высотном классе одна из самых сильных в мире.
И потом мы шли этот траверс. Какой настрой был... Какая у меня подготовка была... Какая подготовка была у команды... И теперь я сравниваю траверс Канченджанги с траверсом Лхоцзе - Лхоцзе Шар. Это идентичные задачи. Трудно сказать, что сложнее: Канченджанга повыше и подлинее, здесь технически сложнее. Там все было продумано, технически обезопасено, а здесь далеко не все так технически подготовлено. Я не говорю ничего плохого о ребятах - не знаю просто. Я знаю хорошо, чего я стоил 6-7 лет назад, чего я стою сейчас. Я могу оценить, допустим, подготовку того же Коротеева, или Богомолова. Молодежь - ну какие условия они теперь имеют - и какие имели мы, допустим в национальной сборной... Когда мы жили в Эшера, тренировались 3 раза в сутки, питались на 20 рублей в день, что на нынешние деньги даже не знаю сколько тысяч будет... Я не ориентируюсь в деньгах... Но это были очень большие деньги...

Обычно перед восхождением спускаются вниз отдохнуть?

Анатолий: Да, спускаются вниз. Иногда ты спускаешься вниз после проведенной тяжелой работы на высоте и попадаешь на подъем, но после подъема всегда следует спад. Если же ты попал на время спада (а у нас наше самочувствие идет по синусоиде), то дальше ты попадаешь на такой спад, что твое самочувствие и защитные силы в организме в два раза ниже, чем обычно. И вот мы попали как раз на спад. У любого человека есть определенные проблемы со здоровьем. У меня обострился мой бронхит, заложило носоглотку, я чувствовал себя в болезненном состоянии. Проблемы с горлом обострились в считанные часы. Вышел я из 3 лагеря с высоты 7200, чувствуя себя великолепно, подошел к 4 лагерю - Володя Башкиров как раз выходил. Я спросил у него, как дела. Я что-то плоховато себя чувствую, - ответил он. Я, - говорю, - тоже не в порядке. Отдохну, посмотрю, как буду себя чувствовать. Буду работать по самочувствию, но что-то я не в том состоянии, в котором хотелось бы находиться. То же самое прозвучало и от него. Так мы перекинулись этими словами.

Два часа мы отдыхали. Симоне на 10 лет меня моложе, он сильный альпинист, но не очень опытный, и я нес на траверс весь рюкзак. Я подумал, что может быть, проблемы из-за веса рюкзака, что я много несу. На 8300-8400 мы уже догнали русскую команду, обошли, и я оставил рюкзак, чтобы потом идти на траверс.

Вы первые поднялись на Лхоцзе Главную?

Анатолий: Перед нами только Бабанов поднялся. И еще кто-то. Глеб Соколов. Я все время говорил Симоне - не торопись, у нас еще 2-3 дня тяжелой работы на огромных высотах. Рюкзак оставил - легче не стало. Ну, уже впереди Коротеев, впереди Башкиров. Башкиров, я вижу, снимает фильм - все нормально. Башкиров - он всегда в себе, никогда не афиширует свою слабость, по нему никогда не скажешь, как он - Башкиров есть Башкиров. Перекинулись с ним словами. Я говорю: "Что-то я уплываю из реального мира, плохо мне, то ли акклиматизацию потерял, то ли болезнь". В комплексе все получилось. Сломан был правильный график подготовки и обострились хронические болезни. О помощи просить - да у них своих проблем хватает. Но на всякий случай предупредил, что могу остаться тут на спуске. Если увидят, что лежу где-то в снегу, чтоб не удивлялись...
А Володя мне говорит: "Слушай, а у меня ночью была температура, и я плохо себя чувствовал". Я спросил: "Как ты сейчас?" "Нормально", - говорит он, - "только очень большая слабость". Нам говорит - проходите, я все равно буду ждать последних, там Першин наверное последним будет, я буду ждать Валеру, а вы проходите.
Мы прошли на подъем, я взошел на автопилоте на вершину, снялись там, и я уже чувствую - я в таком состоянии - чехол от камеры роняю. "Симоне,- говорю- спускаемся вниз, до рюкзака, я чувствую себя плохо, там будем решать, что делать". Единственное, что может помочь в такой ситуации - это быстрый сброс высоты. Если остаешься на высоте, состояние усугубляется стремительно.

На спуске остановился рядом с Володей, говорю ему: "Не знаю, спущусь, или не спущусь". Ну а у них свои проблемы.

Я конечно, когда увидел, что Богомолов поднимается... А Башкиров настроен был так, чтобы ждать всех. Богомолов поздно уже поднимался. В принципе, нельзя было поздно так подниматься...

Когда вы спускались, какое состояние было у Башкирова, ему стало хуже?

Анатолий: Я не обратил внимания, поскольку сам был плох. Симоне вот мне говорил, что глаза у Володи резко изменились.

Башкиров был без очков в тот момент?

Анатолий: Он периодически очки снимал и работал с камерой. Насчет своего состояния он промолчал. Он сказал, что будет ждать последнего и ему надо поснимать заодно.
Видно было, что ему нехорошо, но слабый человек, когда ему плохо - он не может подниматься, не может работать. Сильный человек на уровне слабого может работать. Поэтому риск погибнуть у сильного человека на высоте гораздо выше, чем у слабого. Потому что у слабого барьер срабатывает, и он не идет дальше, а сильный перебарывает себя...

Кроме того, мы с Симоне работали двойкой и могли быстро спускаться. А Башкиров вынужден был задержаться. С одной стороны, это оправдание для себя - остановиться. С другой стороны, он задержался на высоте, и это усугубило его состояние. А это вроде как и легче. Когда человек замерзает, ему кажется, что ему тепло и хорошо, он просто уходит из реального мира. То же самое и на высоте - реально уплываешь и перестаешь оценивать ситуацию.

Было 12 часов, когда Башкиров последний раз вышел на связь. Ему надо было начать спускаться, возможно, нужна была помощь, но он сказал, чтобы ребята продолжали работать на маршруте, провешивали веревки. Ему самому еще было не меньше 5 часов до вершины. Что это значит? Больше он на связь не выходил. Не оценивал себя?

Анатолий: Во-первых, не оценивал. Во-вторых, он был ответственен за группу. Он должен был оценивать группу. Допустим, я провожу мероприятие, я совершаю восхождение вместе с командой. Я выпадаю, но идея-то остается, группа должна продолжать работать.

Почему он не признался, что ему плохо, и не попросил помощи команды?

Анатолий: Ну, мы говорим о 12 часах, а совсем плохо ему стало, может быть в 5-6 или в 8 часов.

Когда вы с ним разговаривали?

Анатолий: В 4 утра в лагере, в 13-00 перед вершиной и где-то в 14-14.15 на спуске.
Мы с Башкировым совершили восхождение на Эверест, одинаково выложились, одинаково провели всю подготовку, одинаково отдохнули внизу и одинаково заболели. Я думаю, что это не случайно. Мое состояние тоже изменилось в считанные часы. Я шел на этот траверс как на супериспытание, я верил в этот успех, я был готов к нему. Через 4 часа, подойдя к палаткам на 7900, я засомневался в успехе мероприятия. Еще через 2 часа я почувствовал себя плохо, еще через 2 часа я уплывал из реального мира. То же и с Башкировым. Симоне более наблюдательный, он горит, что когда мы в 13-00 разговаривали с Володей, он улыбался и был в порядке, а через час его состояние резко изменилось.

По поводу спасательных работ - был ли такой случай на восьмитысячнике, чтоб ребята сходили на гору, потом спустились до палаток, потом снова фактически прошли полпути наверх для спасаловки, причем ночью? Вот у тебя на Эвересте - ты поднимался второй раз...

Анатолий: Я три дня работал в шторм без видимости. Когда все опытные шерпы отказались работать и даже из палатки выходить. И вообще я знаю, что такое высота и спасы после восхождения. Мне пришлось это делать после Эвереста. Удалось спасти людей, когда я работал без кислорода и совершил восхождение на Эверест. После этого трудно объяснить - люди не представляют, что я смог сделать. Просто это нереально - по самочувствию, по затратам. Мне пришлось в прошлом году эти три дня быть на грани...
Уходишь в зону риска, можешь спасти, а можешь остаться... Поэтому на такое решиться... Ну, иностранцы, они просто не понимали, когда нашли тело Башкирова за 100 метров от палатки, на веревке - они не понимают, что ребята отработали и все, что смогли - сделали... А когда уже человек умер, и ему ничем не поможешь, они спустились к палатке и начали бороться уже за свою жизнь.

Потом же к нему опять поднимались?

Анатолий: Да, потом уже просто отдать долг почтения, чтобы завернуть тело, чтобы не без внимания оставить. То, что могли сделать - сделали.

В Гималаях сейчас стараются не переходить в зону риска, много коммерческих мероприятий. Они стараются ничем не рисковать, и не быть в такой ситуации, когда надо спасать. Если ты оказываешься в такой ситуации, как мы в прошлом году - значит, ты допустил ошибку. Промах с погодой. Значит, ты неопытный, и в результате твоей неопытности кто-то гибнет. Но в горах, если ты не рискуешь, у тебя очень мало шансов добиться успеха. И допустим, в этом году 6 человек погибло из России, очень много для сезона. Это заметное событие, антиреклама, так сказать, для российского альпинизма.

Я удивился, посмотрев списки участников на Макалу. Только у Ефимова было 4 восьмитысячника.

Анатолий: Это большая проблема. У кого нет опыта, то какой бы ни был он технически подготовленный... Если нет опыта, возрастает риск погибнуть, плюс если ты сильный, но неопытный - это еще гораздо опасней. Ты залезешь в зону опасную запросто, и там крякнешь. Без опыта.
Здесь, видишь, люди опытные, шансов огромное количество - и погибают, вон за прошлый год на классических маршрутах... Погибают-то самые сильные и опытные - потому что они работают больше, плюс ответственность за других съедает энергию - и ты остаешься на нуле.

Гибель русских альпинистов тоже подтверждает твои слова, что погибают самые сильные и опытные?

Анатолий: Точнее, больше шансов погибнуть у самых сильных и самых слабых, а в серединке - оно как-то попроще. Если же человек плюс ко всему несет еще психологическую нагрузку ответственности за других...

Долгое время российский альпинизм был только в России, только в СССР, за границей только со своими совершали восхождения. Сейчас вроде ворота открылись - и резко ухудшилась подготовка. Люди выезжают вроде...

Как последний шанс?

Анатолий: Да, живут как в последний раз. Проработав последние 5 лет, я тоже задумался, что я раньше делал, и чего я не хотел бы делать сейчас. Я сравнил себя с западными альпинистами. Они никогда не рискуют. У них за плечами кредитная карточка, банковский счет, дом в Калифорнии или на островах где-то. У него хорошая жизнь, он приехал отдохнуть. Чья-то ошибка может привести к гибели другого человека. В горах нужно зависеть только от себя, от своих сил, поэтому рассчитывать, что на большой высоте кто-то окажет помощь - это аморально.

Проще работать в команде?

Анатолий: Когда в коллективе работаешь - проще. Совершаешь восхождение совместно, грузы несешь совместно.
В прошлом году я совершил, как я считал, неординарный поступок, когда спас людей. Ни один гид, даже из соседних, не вышел на помощь. Ясуко Намба погибла - никто не вышел помочь. Троим я принес кислород - трое выжили. Ясуко Намба была рядом, но у нее не было кислорода. Я дал кислород только своим клиентам (у меня было только 2 баллона свободных). Одну я вытащил на своих плечах (помогая - она была в состоянии идти) - 400 м мы шли 40 минут, сильный встречный ветер, 40 минут мы шли по ровному месту. Просто я ее тащил на себе. Шарлет Фокс. Лучше в такие ситуации не попадать. Теперь она не помнит и не понимает этого. Профессионал может оценить, но опять же, профессионал скажет - а зачем ты попал в эту ситуацию? Ты должен был предвидеть ее. Если ты попал, это твоя ошибка.

В прошлом году на Западе в журналах широко освещалась трагедия на Эвересте. У нас что-то будет написано - шесть человек погибло в сезоне...?

Анатолий: Что касается Запада, я понял после прошлогодней трагедии, что любая трагедия, любой траур притягивает прессу, телевидение. Media жадны до трагических случаев. Если бы наше восхождение на Эверест прошло без сучка без задоринки - никто бы не вспомнил. А теперь вспоминают, какие хорошие были люди - как обычно вспоминают после смерти. На Западе еще это связано с зарабатыванием денег. Совершив, то, что я совершил, ожидаешь какого-то внимания, почтения, а там, напротив, принялись раздувать эту трагедию. Трубить об этом. Да, смертей случается много. Мы в прошлом году совершили безупречное восхождение в Гималаях, возвращались домой, в микроавтобусе попадаем в автокатастрофу, где гибнет 24-летний молодой альпинист - ситуаций очень много разных...

А на Западе мне после прошлогодней трагедии многое не нравится, потому что люди делают на этом большие, сумасшедшие деньги, преподнося события так, как хочется той же Америке, а не так как это было на самом деле. Сейчас Голливуд снимает фильм, не знаю, что там сделают из меня - с красной звездой какой-нибудь, с флагом в руках - и как они преподнесут это американскому обществу - понятно, что это будет совершенно по-другому...

Они с тобой разговаривали об этом?

Анатолий: Да, они пытаются договориться, да... неважно... Хочется, чтобы у нас это было не так, как на Западе, когда из любого негативного события люди делают только деньги. И забывают обо всем, когда речь идет о миллионах баксов - можно повернуть историю как угодно .

Базовый лагерь под Эверестом, Непал, май 1997г.

Первоисточник (видеозапись интервью) © Виктор Козлов 1997

Текст (редакция): © Елена Лалетина 2002

Фотографии: © Глеб Соколов 1997

Анатолий Букреев (в основном все его звали Толя) был профессиональным альпинистом-высотником, консультантом по восхождениям, автором различных статей про восхождения, фотографом, тренером по лыжам и просто очень храбрым и мужественным чуваком.

Ещё с детства Анатолий любил горы. С 12 лет он начал лазить по различным невысоким холмам Уральского хребта, а в студенческие годы ездил на Юг и совершал восхождения в горах Киргизии и Казахстана. После окончания педагогического университета уехал в Казахстан, чтобы быть ближе к горам обучать детей горным лыжам. На самом деле он несколько лет проработал учителем по горным лыжам в местной ДЮСШ, после чего стал работать горным инструктором.

За его плечами осталось огромное количество покорённых гор. Он покорил 11 восьмитысячных гор из 14 существующих. Причём некоторые из них он покорил без кислорода (если ты не знал, чувак, то на большой высоте заметно меньше кислорода и воздух менее насыщенный, что ни капли не способствует восхождению). Анатолий совершил одиночное скоростное восхождение на пик Ленина, став в СССР основоположником новой тактики восхождений. И будучи в составе Второй Советской Гималайской экспедиции впервые в мире совершил в группе траверс (прохождение не менее двух вершин, причём спуск с предыдущей вершины должен проходить в направлении последующей, но не по пути подъёма) четырех вершин восьмитысячника Канченджанга в Гималаях и получил орден CCCP «За личное мужество». 4 из этих восьмитысячников он покорил вообще за 80 дней, а два – за неделю, но об этом особо никто не знает, потому что Анатолий известен по более грустной истории.

В далёком 1996 году Анатолий был высотным гидом Американской экспедиции «Горное Безумие», которую собрал его друг Скотт Фишер. Не будем вдаваться в подробности трагедии этого восхождения, но суть в том, что Анатолий, взобравшись и спустившись с Эвереста без кислорода, сумел спасти 3-х человек, найдя их в метели. Про эту трагедию написано несколько книг. От различных очевидцев этой трагедии обвиняли всех и вся, и даже Анатолия, но после выхода книги «Восхождение» (советуем тебе почитать её на досуге, если ты уже прочёл все книги, которые ) Анатолий был полностью оправдан в глазах общественности, а Американский Альпийский Клуб присудил ему Приз имени Дэвида Соулза, вручаемый альпинистам, спасшим в горах людей с риском для собственной жизни. Под его руководством на Эверест взошли первые индонезийцы, датчане и бразильцы. Он помогал достичь вершины даже неопытным любителям или тем, кто не имел никакого отношения к горам. Почему именно достичь? По словам Анатолия он не любил слово «покорить». Покорить – это насильственное слово, а горы насилия не терпят. Поэтому он использовал слово достичь. Также Анатолий был настоящим патриотом своей страны, несмотря на два гражданства (СССР и Казахстана), получил награды «За мужество» в обеих странах.

«Я много раз был за границей. Бывало, по шесть месяцев отсутствовал дома. Но все время возвращался. Потому что мне не хватало нашего воздуха, нашей атмосферы, в которой я вырос. А я считаю себя гражданином мира. Мне говорят: ‘Анатолий, ты тренируешься в Америке, живешь в Казахстане, а сам родом с Урала’. Я отвечаю: ‘Так получается, я большую часть времени в году провожу в Непале’. Но я советский. Я остался советским человеком. Ничего во мне не изменилось после развала Союза».
А. Букреев.

Погиб Анатолий в 1997 году при восхождении на свой 12-й восьмитысячник Аннапурну. Аннапурна считается одним из самых опасных горных массивов. Его смело лавиной. Как говорится, «лучшие уходят первыми». И Анатолий был лучшим в восхождениях, одним из сильнейших альпинистов планеты. Его американская подруга установила памятник у подножия горы – традиционную буддистскую каменную пирамиду. На табличке начертана фраза, однажды оброненная Анатолием: «Горы не стадионы, где я удовлетворяю свои амбиции, они – храмы, где я исповедую мою религию».

Во время жизни и после его гибели об Анатолии написано множество книг. Самая известная из них – «Восхождение», где рассказано о трагедии восхождения с экспедицией Горного Безумия. Также в его честь открыт фонд, который помогает Казахстанским альпинистам в восхождениях на пик Мак-Кинли.

Благодаря фильму «Эверест», многие узнали еще одного героя — советского альпиниста Анатолия Букреева, который стал единственным, кто отправился спасать людей в день трагедии на самой высокой вершине мира в 1996 году. После просмотра хочется продолжения – подробной истории о самом Анатолии Букрееве. Medialeaks рассказывает о жизни и судьбе мировой легенды альпинизма.

Русский герой «Эвереста»

Подъем на самую высокую точку планеты. Альпинист, которого участники экспедиции на Эверест в одноименном фильме называют Толя, заявляет, что будет подниматься без кислородной маски: «Не буду я дышать этим английским воздухом». На него странно смотрят в кадре, а в зале кто-то даже посмеивается – на высоте более 8 тыс. м и без кислорода? Затем он окажется первым на вершине и единственным, кто вернется спасать людей во время бури, заставшей альпинистов на высоте выше 8 тыс. метров. Никто из участников экспедиции не соглашается ему помочь. Это была одна из самых страшных трагедий на Эвересте.

Букреев – известный во всем мире альпинист. Он покорял самые высокие вершины мира рекордный для СНГ 21 раз. В этом с ним позже сравнялся альпинист Денис Урубко (читайте его интервью Medialeaks ). На одном только Эвересте Букреев был 4 раза. Он взошел на 11 из существующих 14 так называемых восьмитысячников – самых высоких вершин мира. На тот момент всего пять человек покорили их все. Он должен был стать шестым в мире, но погиб во время экспедиции на свой 12 восьмитысячник.

Что важно, восхождения он совершал не используя кислородную маску. На тот момент все самые высокие вершины без кислорода покорили лишь 2 человека.

«Когда я достигал высот без кислорода, работая гидом, помогая другим, спасая других, на меня смотрели и говорили — твои клетки мозга отмирают, тысячи нервных клеток каждую секунду умирают без кислорода, физиология говорит, что так нельзя, ты вообще ненормальный. Я в принципе не считаю, что это что-то из ряда вон выходящее, но это сложно», – говорил Букреев в интервью, показанном в фильме «Непокоренная вершина», посвященному его памяти.

В фильме «Эверест» видно, что среди участников нескольких экспедиций он был единственным, отказавшимся от кислорода.

Жизнь и любовь «тигра Гималаев»

Анатолий Букреев родился в Коркино (Челябинская область) в 1958 году. В юности ему поставили диганоз хроническая астма. Кто бы мог подумать, что он станет одним из самых авторитетных альпинистов в истории, а все восхождения будет совершать без использования кислородной маски. Вся его биография пестрит словами «лучшее», «первое». За один год (с 17 мая 1995 по 17 мая 1996 года) он покорил сразу 5 «восьмитысячников» – такого не делал никто. Хотя слово «покорять» часто используется в альпинизме, Букрееву оно никогда не нравилось и он не называл так восхождения:

«Покорять – это как покорять другую страну, это значит завоевывать. Неправильный сложился термин при советской школе альпинизма… Покорить гору не нужно стремиться. Можно только сравняться с высотой горы на какое-то время и спуститься живым, если повезет».

После распада СССР он принял гражданство Казахстана.

«Я гражданин мира. Мне говорят: Анатолий, ты тренируешься в Америке, живешь в Казахстане, сам родом с Урала. Я говорю да, вот так получается. А большую часть времени провожу в Непале», – говорит он о себе.

Букреев был непубличным человеком, делил все на черное и белое, был упрям и часто казался одиноким, вспоминают его друзья и знакомые. Таким он показан и в фильме – немного печальный, всегда сам по себе. Но как только людям понадобилась помощь, он, не давая себе отдохнуть, отправился за ними.

«Первое слово, которое я от него услышал было «спасибо», — вспоминает его друг и напарник итальянский альпинист Симоне Моро в фильме о Букрееве. – И это от человека, который был знаменитостью, героем, и которого многие считали недружелюбным. Но я так не считаю».

Спасибо он сказал за то, что Моро шел впереди него и прокладывал тропу в глубоком снегу, когда у Букреева на спине был очень тяжелый рюкзак. «Он оценил это. Я ненадолго остановился, он догнл меня и сказал «большое спасибо», – вспоминает альпинист. С кем он тогда разговаривал, Моро узнал лишь спустя несколько недель.

«Анатолий Букреев был нам непонятным, незнакомым – мы молодые, дурные совсем были, в своей компании мы как-то не могли его принять, потому он был просто другой человек, другого плана. И, конечно же, это была ошибка. Потому что сейчас, оглядываясь назад, я думаю, как много нужного и важного я мог бы с этим человеком постичь», – вспоминает лучший альпинист современности в СНГ, один из лучших в мире Денис Урубко. Это был 1994 год.

В Катманду (столица Непала) Букреев всегда снимал один и тот же номер в одной и той же гостинице, часто его можно было увидеть в кафе в одиночестве. С американкой Линдой Уайли, которую он полюбил, Букреев познакомился как раз в одном из деревенских кафе в Гималаях. Она сидела с рукоделием и мерзла. Он зашел в одних шортах. Линда отложила шитье и обратила внимание, как он был красив. От него исходило ощущение силы и надежности, «с этим мужчиной я могла бы прожить всю жизнь», вспоминает она. Их взгляды встретились.

«Мы вообще не говорили о любви, но то как он всегда ждал меня, как я готовила ему еду, как мы смотрели друг на друга – наверное, это и есть любовь. Слова любви я слышала только три раза за годы нашей совместной жизни. И это было уже перед концом. Наверное, он что-то чувствовал. Для него было очень важно сказать, что он любит меня. Он ведь всегда сторонился женщин, никогда не был женат, не хотел никого обременять своей привязанностью. Мне кажется он чувствовал, что горы его заберут. Он видел вдов своих товарищей и знал, как тяжело им и их детям приходится без опоры. И сам не хотел быть причиной такого горя», – рассказывает Уайли.

Трагедия на Эвересте 1996 года

Букреев был одним из гидов коммерческой экспедиции «Горное безумие» – участники, среди которых были те, кто никогда не поднимался на такую высоту, заплатили по $ 65 тыс. за восхождение. Однако по ряду причин, спор о которых продолжается до сих пор, альпинисты нескольких групп не успели вернутся в лагерь в назначенное время. Погода сильно испортилась, начался шторм. Насколько сильный – ярко показано в фильме.

Благодаря Анатолию Букрееву, никто из членов его команды не погиб – после бескислородного восхождения на Эверест он трижды поднимался наверх и лично вынес из метели трех обессиленных человек. Несмотря на то, что он был не единственным гидом, и в лагере были альпинисты, никто не откликнулся на его призыв отправиться на помощь, он вытаскивал людей один. Единственным погибшим «Горного безумия» оказался руководитель экспедиции – Скотт Фишер. Позже его замерзшее тело обнаружил Букреев.

Участник соседней группы «Консультанты по приключениям» журналист Джон Кракауэр, который выжил во время трагедии (в этой группе погиб руководитель, гид и два клиента) позже написал статью в журнале «Аутсайд», где обвинил Букреева в том, что он, будучи гидом, первый вернулся в лагерь. Хотя и не отрицал того факта, что альпинист был единственным, кто отправился вытаскивать нуждающихся в помощи людей. Журналист также критиковал спортсмена за якобы слишком легкую экипировку и отказ от использования кислорода.

Анатолий Букреев был очень удивлен, когда прочитал обвинения в свой адрес. Тем более, что он давал интервью, где подробно объяснил свои мотивы.

«Ту трагическую экспедицию на Эверест он ощущал, как катастрофу. Он был на коне, когда мы с ним познакомились, а тут его вдруг обвиняют в трусости и называют предателем», – вспоминает Линда Уайли.

Он написал в редакцию журнала большое письмо — в нем альпинист рассказал, что спустился первым, чтобы взять кислород и горячий чай для оставшихся наверху альпинистов. Однако его предложили сократить до 400 знаков. Букреев ответил на это: «е сли бы в статье был неправильно нарисован маршрут или названа ошибочная высота, я бы с легкостью уложился в четыре сотни слов. Но, поскольку в данном случае были затронуты существенно более важные вопросы, я бы просил уважаемую редакцию пересмотреть свое решение и опубликовать мое письмо целиком». В ответ редакция предложила «отточить аргументацию», пообещала посодействовать в редактировании и попросила сократить письмо уже до 350 знаков.

«Ваше предложение о содействии в редактировании моего письма очень любезно. К сожалению, дать исчерпывающий ответ Джону Кракауэру, уложившись в 350 слов, не представляется мне возможным. Мое письмо посвящено очень важным вопросам. В нем содержится не только опровержение очевидной клеветы, но и мой личный взгляд на трагедию. Я всячески поддерживаю идею восстановить хронологию тех событий, однако считаю, что опираться следует исключительно на факты, а не на досужие измышления. Редактировать письмо с целью сделать его более «литературным» означало бы выбросить из него все «лишнее» и, тем самым, лишить мой ответ его самой сути», — ответил альпинист.

«Пока господин Кракауэр спокойно спал, а никто из гидов, клиентов или шерпов не нашел в себе мужества покинуть лагерь, Букреев в одиночку несколько раз выходил наверх. Ночью, на восьмикилометровой высоте, он шел сквозь бушевавшую снежную бурю и спас троих альпинистов, уже стоявших на краю смерти… Кракауэр лишь вскользь упоминает о проведенной Букреевым уникальной спасательной операции. Сделанное им не имеет аналогов в истории мирового альпинизма. Человек, которого многие называют «тигром Гималаев», сразу после восхождения без кислорода на высшую точку планеты без всякой помощи несколько часов подряд спасал замерзающих альпинистов… Говорить, что ему повезло - значит недооценивать совершенного им. Это был настоящий подвиг», – написал позже в рецензии на книгу Кракауэра альпинист и писатель Гален Ровелл.

Букреев также выпустил книгу об этой трагедии – «Восхождение» (The Climb) . В рецензии на нее для издания American Alpine Journal Ровелл писал:

«Предвидя трудности, ожидавшие клиентов при позднем спуске, и зная, что на горе оставалось еще пятеро гидов, Букреев принял решение спускаться на южную седловину. Его целью было восстановить там свои силы и приготовиться к возможному выходу наверх навстречу участникам. За свою альпинистскую карьеру Анатолий трижды поднимался на Эверест без использования кислорода. Его высотные достижения, в числе которых были восхождения в экстремальных условиях, а также в одиночку, не имеют аналогов. Достаточно упомянуть покорение Дхаулагири (по северо-восточному гребню осенью 1995 года) за 17 часов, Макалу (совместное восхождение с Нилом Бейдлманом весной 1994 года) за 46 часов и траверс всех четырех вершин Канченджанги (в составе советской гималайской экспедиции, весной 1989 года) за одно восхождение. Узнав о том, что трое альпинистов затерялись где-то среди снежной бури, Букреев совершил несколько ночных выходов для их спасения. Никто из обитателей четвертого лагеря, будь то клиент, гид или шерпа, не сумел найти в себе мужества, чтобы отправиться на поиски вместе с Анатолием, когда он, обходя все палатки, просил о помощи».

«Эверест – это всегда Эверест. Сейчас многие стремятся к достижению этой горы, имея не только спортивные амбиции. (…) Это как игра в русскую рулетку. Дилетант, который имеет громадные амбиции и не хочет готовиться, тренироваться, хочет срочно сейчас за большие деньги на вершину – это, конечно, очень опасно», – говорил Букреев.

Конгресс США выразил ему благодарность за спасение своих граждан. Букреев тяжело переживал трагедию, был против коммерциализации Эвереста, но понимал, что уже вряд ли сможет что-то изменить:

«Для меня уже слишком поздно пытаться изменить свою жизнь, увы, почти наверняка мне придется вновь вести в горы совершенно неподготовленных людей. Трагичность ситуации в том, что я не хочу называться гидом, не хочу быть посредником в споре между чужими амбициями и чужой жизнью. Каждый должен сам отвечать за себя. Уж если на то пошло, я предпочел бы выступать в роли консультанта, а не гида. Наверное, кому-то это различие покажется смешным, но только так я могу выразить свой протест против общепринятой практики. Я не могу гарантировать безопасность в горах. Я могу быть тренером, консультантом, могу работать спасателем. Но я не могу гарантировать успех, не могу гарантировать безопасность кому бы то ни было в страшных условиях высокогорья, когда кислородное голодание превращает человека в малого ребенка. Я понимаю, что могу погибнуть в горах».

Несчастный случай

Букреев погиб под лавиной спустя 1,5 года после этой катастрофы – 25 декабря 1997 года, в возрасте 39 лет. Альпинист покорял свой 12-ый «восьмитысячник» – Аннапурну (8091 м), самый опасный среди всех – именно здесь чаще всего гибнут во время восхождения.

Тогда в Гималаях было гораздо больше снега, чем обычно. Участники экспедиции даже переносили восхождение.

Несчастный случай также унес жизнь Дмитрия Соболева – высотного альпиниста и кинооператора. Чудом спасся друг Букреева, итальянский альпинист Симоне Моро.

Узнав по телефону от Моро о трагедии, Линда Уайли села на самолет и прилетела в Непал. Она наняла вертолет и стала облетать маршрут: «Все кругом было в снегу, я никогда не видела столько снега. Это было неописуемо».

Тела так и не были найдены. Через год Уайли организовала еще одну поисковую экспедицию, однако и она не принесла результатов.